hogar de más de 2 millones de personas y que cubre una masiva de 200 km² del lado suroeste de Johannesburgo, Soweto es un epicentro de cultura y comunidad, y es quizás la óptica más clara de Lo que indica estar en Sudáfrica.
Nuestro tuk-tuk burbujea y rebota a través de los callejones apretados y las calles amplias de Soweto, el municipio más grande y antiguo de Sudáfrica.
A medida que avanzamos, nuestro automovilista Thando, un local de soweto, nos habla a través de nuestro entorno, aunque generalmente se ha interrumpido con saludos alegres de “Sharp-Sharp!” y olas de los transeúntes.
Pronto, estamos agitando a los niños risueños y de alto risón que se acercan a los bordillos fangosos mientras nos acercamos.
Thando guía hábilmente nuestro insecto amarillo brillante alrededor de los baches y los desagües abiertos que cortan el camino como cicatrices profundas.
Y aunque hay sonrisas y olas aquí ahora, puedes decir que no siempre ha sido así.
El oscuro pasado de Soweto y los horrores que estas calles han visto han causado las cicatrices más profundas de todas.
Haga clic aquí para disfrutar de nuestro video de Soweto en YouTube.
Soweto – La ciudad dentro de una ciudad
En la década de 1930, 10 años antes del inicio oficial del apartheid, el gobierno sudafricano comenzó a separar a los africanos negros y alejarlos de Johannesburgo. Así comenzó los “municipios” y la génesis de Soweto.
Los municipios, generalmente barrios marginales forzados, al suroeste de la ciudad se volvieron mucho más poblados y borrosas.
En 1959, al gobierno se le ocurrió el concepto aborrecible de una competencia para nombrar el área. Como si las cosas no fueran lo suficientemente inhumanas.
Soweto fue el apodo ganador, un derivado de los municipios del suroeste. Es un estilo acrónimo que es mucho más probable que encuentre en Nueva York. Piensa en Soho, Dumbo o Nolita.
Pero el nombre Soweto se quedó.
Explorando Soweto con las giras de tuk-tuk de Lebo
Lebo Malepa, propietario y fundador de Soweto de Lebo, comenzó a ejecutar excursiones del municipio, el vecindario en el que creció, a principios de siglo.
Vio autobuses de turistas relacionados con Soweto sobre lo que veríamos como turismo de pobreza ahora mientras vendía artesanías en el Héctor Pieterson Memorial, justo al final de la casa de Nelson Mandela.
Lebo tomó una decisión Los visitantes deben ver el verdadero soweto y aprender sobre la vida aquí en lugar de mirar a través de las ventanas de un instructor en las personas que nunca podrían reunirse a continuación.
Desde allí, comenzó las excursiones en bicicleta de Soweto, acercando a los turistas aún más a su comunidad, y luego convirtió a su familia en el noroeste del municipio en un albergue.
En estos días, Lebo también tiene tuk-tuks que ejecutan excursiones a través de Soweto. Las excursiones lo llevan adicionalmente al vecindario que caminar o andar en bicicleta, pero aún puede permitirle sentir el espíritu del municipio.
Los lugareños reconocen a los tuk-tuks amarillos brillantes y responden bien a los visitantes, sabiendo que el dinero se queda en Soweto y que la intención de venir aquí es buena. Anecdóticamente, escuchamos historias de lugareños que solían sentirse enojados por los entrenadores relacionados con Soweto; Se sentían como animales en un zoológico.
Pero con las giras de Lebo, de alguna manera es diferente. Te sientes mucho más conectado.
Desde los mochileros de Lebo, Thando conduce a nuestro tuk-tuk a través de muchas partes diferentes de Soweto, deteniéndose con frecuencia donde podemos salir y Thado nos cuenta mucho más sobre la vida aquí.
Los niños curiosos se acercan a nosotros, queriendo un gran cinco o incluso un abrazo. Otros se suben a nuestro tuk-tuk vacío con una sonrisa descarada.
Nos llevan a las partes más pobres del municipio. Y teniendo en cuenta que Soweto no tenía poder hasta la década de 1980, la vida aquí es difícil, por decir lo menos. Las calles son meras pistas y casas polvorientas no son mucho más que unas pocas piezas de metal corrugado empujados.
Aún así, la gente aquí sonríe y son acogedores, sus hijos están sanos y vestidos limpiamente, y el sentido de la comunidad es fuerte.
Aunque la pobreza es claramente un problema, la inutilidad no lo es.
Casa de un héroe
Nuestra excursión culmina en un cheque a la casa de Nelson Mandela. Está en una calle popular: la calle Vilakazi. Es la única calle del mundo donde han vivido dos ganadores del Premio Nobel de la Paz. Tanto Mandela como Desmond Tutu eran de Soweto.
La casa de Mandela es un museo interesante de su vida, aunque si quieres una historia más completa de él, el museo del apartheid más cerca de la ciudad tiene más.
La casa tiene mucha información sobre el socio de Nelson Winnie. De hecho, ella pasó mucho más tiempo aquí sola con sus hijas mientras él estaba en prisión, regularmente bajo el ataque de la policía. Hay historias de su escondite detrás de los muebles mientras los oficiales se dispararon a la casa desde la calle.
Historias horribles y otras que todos debemos conocer.
De vuelta en el lugar de Lebo para el té y un cuento
Conduje de regreso a la casa de Lebo, nuestro tuk-tuk amarillo brillante, un Pac-Man motorizado, esquivando a la izquierda e ideal con fantasmas pasados cerca.
Es casi el momento de la cena, un asunto comunitario en el bar de jardines al otro lado de la carretera. Cocinar en fuegos abiertos, las ollas ennegrecidas sustanciales están llenas de guisos burbujeados y el BUffet de verduras cultivadas en el jardín de Lebo.
Incluso hay un bar aquí que vende Soweto Gold Lager localizado localmente.
Por una vez, nuestro momento es perfecto. Estamos en Soweto durante el último jueves del mes, y en Lebo que indica la narración de historias.
Nos sentamos alrededor de una gran hoguera, bebiendo nuestros Golds Soweto y escuchamos a Antoinette Sithole contar su historia. La hermana de Héctor Pieterson, Antoinette, estuvo allí el día que murió el 16 de junio de 1976, uno de los acontecimientos más cruciales durante el apartheid.
Héctor había recibido un disparo. Tenía solo 12 años.
Escuchar a Antoinette contar su historia en este entorno y en este lugar es inquietante y empoderante. Ojalá estuviera aquí el último jueves del mes nuevamente.
La fotografía de Sam Nzima del cuerpo de Héctor fue llevada por Mbuyisa Makhubo con Antoinette a cuestas se convirtió en un ícono para el levantamiento y provocó la condena internacional del gobierno de Vorster.
Soweto – Mucho más que un barrio pobre
Muchas personas que escuchan de Soweto pero que no lo han visto con sus propios ojos podrían pensarlo como un municipio lleno de pobreza y tristeza.
Es mucho más que eso.
Hay un extraordinario sentido de comunidad aquí. Y es una sensación de que los locales están listos para compartir. Escuchar historias de la boca de las personas que realmente vivieron en el apartheid es mucho más significativo que leerlo en un libro.
La industria del turismo finalmente lo está haciendo ideal y permite que la visión de aquellos como Lebo salga de la oscuridad que provocó los municipios.
Los restaurantes y bares, particularmente en la calle Vilakazi y sus alrededores, ofrecen un sabor literalmente de la vida del municipio. La barra de vino blanco es un buen ejemplo: servir platos estándar como los trotadores de cordero, hígados de pollo, buey, mogodu (tripas de cordero) y pollo duro, también conocido como mleqwa.
Y, por supuesto, hay una selección de un excelente vino blanco que esperarías en Sudáfrica. ¡Incluso tienen algunos buenos cigarros cubanos aquí!
Por supuesto, aquí hay signos claros y confrontantes de pobreza, pero el sentido de comunidad, de dignidad y felicidad genuina es excepcionalmente fuerte.
Es cierto que los municipios siguen siendo un símbolo de opresión blanca, pero también son de orgullo negro.
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Viajamos como medios con el turismo sudafricano.
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